【作者说】
作者：华梅（天津师范大学教授，着有《人类服饰文化学》 《服饰与中国文化》等70余部作品，荣获“中国图书奖”）
说到服装，人们通常会认为它很普通，因为他们每天都离不开它。而且，缝制一件普通的衣服看起来很简单，不需要什么高科技。其实，服装并不简单。
《捣练图》（唐）张轩画作选自《极简中国服装史》
戴围巾的男子（汉砖画）图片选自《极简中国服装史》
G 《簪花仕女图》 选自《极简中国服装史》的部分图片
《极简中国服装史》 华美人民美术出版社
所谓“衣”或“衣”包括四个方面：第一是衣服。其中衣服是主衣，是包裹人体躯干的衣服。还有头衣，包裹在头上的，如帽子、围巾等。还有鞋类，如鞋、袜，还有人把手套算作手饰。简而言之，衣服是遮盖的。第二个是珠宝。从头上的发夹、小花，到耳环、项链，甚至胸花、带扣、戒指、手链、脚链……配饰主要是为了装饰或识别的目的，并不具有遮盖功能。第三是化妆。即以人皮为底布，但又具有服装的功能，如早期的刺青、面刺、穿鼻、当代化妆等。第四是配饰，包括手杖、刀剑等。这些配饰不一定非得有，但是拥有配饰更能凸显一个人的身份和地位。
无论其造型、色彩、图案多么具有时代特色，单靠衣服并不能构成服装的历史。所谓“衣”，除了衣服外，还包括“着装”，即穿着方式。着装方式必须涉及性别、年龄、地位、场合以及民族、民族等特征。因此，服装的历史具有文化意义。
无论是昨天、今天还是明天，中国服装的历史本身就是一部看得见、摸得着的文化史。古代的衫、深袍、裙、甲、袄，可以毫无虚言地描述中国人的日常生活。古代服饰上的白、绿、暗、朱、黄等色彩诠释了宇宙的金、木、水、火、土，蕴含着中国人独特的哲学思想。戒指、吊坠的叮叮当当只是指美女莲步的轻柔动作吗？不会。中国古代有“君子无故，玉佩不离身”的说法。中国人认为，玉饰不仅是身体饰物的组合，更体现了天意、地包容、神的力量。玉饰碰撞所发出的韵律与韵律，是中国“礼”的外化。儒家、道家、外来佛教甚至西晋玄学都融入到服装风格中，共同创造了独特的中国文化。
作者撰写的《极简中国服装史》是一次尝试，以一本书的篇幅来反映中国波澜壮阔的服装史。
从丝绸开始
在漫长的服装历史中，最初挂在脖子上的绳饰不一定是为了美观，而可能有更原始、更庄严的保护生命、祈福辟邪的意义。无论古代还是现代，人类都有强烈的生存欲望，尤其是古人。因为在科学尚未发达的时代，我们的祖先希望有一种超自然的力量来保护自己。这时，一块用赤铁矿粉染色的骨头和一块精心雕刻的石头都表达了对生命的希望。骨管上的雕刻痕迹、砾石上的钻孔痕迹，给我们留下了远古文明的记忆。
虽说“今人不见古月”，但“今月曾照古人”。虽然我们祖先的服装加工技术的科技含量不及今天的人们，但他们以极低的生产力制作出来的骨、石等装饰品的精美程度往往令人惊叹。
汉唐之前，中国的服装生产已经达到了很高的水平。周朝有完整的服饰制度，秦人则将浓郁的民俗风情凝结成军服。我们总是想起汉唐，因为丝绸之路始于汉代，在唐代璀璨如明珠。
不得不承认，在中国，蚕吞噬桑叶后吐出的丝确实编织了无数精美的“神话”。嫘祖，黄帝之妃，美丽勤劳的蚕神。当丝绸制成服装时，“应如天台山月光前四十五丈瀑布”的空灵空灵，让人心旷神怡；当服装用天然颜料染色时，“红嫩如桃花，绿如柳”的迷人明亮的“叶心”令人赏心悦目；当衣服绣上图案时，“罗衫重绣叶，簇簇金凤银雁”的精湛工艺和匠心，一一向人们表达着美好的情感。无论是“裙上湘江水六图”，还是“鸳鸯绣带何处抛”，都营造出具有中国艺术特色的美感。中国服饰，从“丝”开始，创造了独特的审美风格。
周礼完毕
在中国经典中，有《周礼》 《仪礼》 《礼记》，称为“三礼”。这三本书虽然写于战国至汉代，但基本描述的是周代以来建立的礼制制度。前两部分更多地关注宫殿。例如，《周礼》年《项贤王扎贡之冕》表明，在祭祀大典时，所有帝王及官员都必须穿着冕服，这是中国古代服饰的最高等级。
当时宫里有一位名叫“司府”的官员，专门负责制服制度的实施。同时还有“内服”来整理皇帝和皇后的服装。《周礼·春官·司服》记载：“王的衣服好坏，应以名物、用途来区分。”这意味着服饰是按照制度规定，根据仪式内容来确定的。孔子曾说过：“乘殷车，戴周冠”。由此可以认为，周朝的冠服是中国服饰制度的典范。
以最典型的皇冠礼服为例，我们可以看到这种“顶级”礼服的大致构成。简单来说，帝王服饰应包括冠、上衣、下裙、腰间带、前系遮膝、脚间胯等部分。
冠之上的板为汴板。綖前圆后方。佩戴时，背部略高一英寸并向前倾斜。并不像我们当代电视剧里的前高后低的造型。棋盘上悬挂的彩色珠串一般是前后十二串。但根据仪式的重要性和仪式的级别，也有九弦、七弦、五弦、三弦等。每环通常有九颗或十二颗彩色玉珠。将王冠戴在头上，并沿两个孔将发夹（钗）插入发髻中固定。两侧各挂一颗珠子，称为“终绩”，又称“耳耳”。挂在耳边是为了提醒国王不要轻信谗言。
面服多以黑衣、素衣制成。连同疖板一起，都是上黑下深红（或称绛红）。上半部分象征未知的天空，下半部分象征黄昏的大地，然后在上面加上图案。皇帝在庄严的场合穿着宫袍，上面绣着龙，然后拍摄一些自然场景，并赋予它们各种含义。《虞书·益稷》 中注：“我想看看古人的形象……”绣“十二章”，是十二种图案，有日、月、星、山、龙、中华虫、宗乙、灶、霍、粉米、福、福。其中，绣有太阳、月亮、星星，以供照明；绣山形，以求稳定；绣龙形以其适应性强；绣有中国昆虫（雉鸡），优雅；宗、义绣为忠孝。绣藻以其洁净；绣火以其光彩；绣白米以补养；绣黼，以示决断；绣黼（二兽相对）以示明辨。以上饰十二章。除皇帝在隆重场合使用外，多为九章七章或七章五章。诸侯依次按九章、七章、五章排列。
秦汉时期
公元前221年，秦灭六国，建立了中国历史上第一个统一的多民族封建王朝。公元前202年，刘邦建立汉朝，定都长安，史称西汉。后来刘秀重新建立汉朝，建都洛阳，史称东汉。公元220年东汉灭亡，距秦统一已有400多年。
这一时期的秦始皇“同文同车轨”，“受六国车、旗、服”。汉朝则“承秦，多因旧”，所以秦汉服饰有很多相似之处。汉武帝派张骞出使西域，开辟了丝绸之路。各民族交往活跃，社会风俗发生变化。人们对服装的要求也越来越高，打扮也变得越来越复杂。
秦汉时期，袍服被认为是男人最重要的东西。袍服属于汉族古代服饰体系。《中华古今注》 据说：“袈裟属于于氏。”其实上下形是相连的，都是从关口仪和神仪继承下来的。袍子的式样多为大袖。袖口收缩而小，称为袍。满袖的称为袍。宽袖常被夸张为“开袍成阴”。裤是长袍下的下半身服装，与后世的裤子类似。《说文解字》 有“绔、绑腿”，就是绑腿的意思。冠作为官员中的第一件官服，在汉代有着严格的规定。东汉永平二年（公元59年），汉明帝刘庄下旨，重新建立祭祀服装和朝服制度。以“平天冠”为例，“两者宽七寸，长二寸，前后圆，朱衬，玄顶，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠十二串。”三皇子有七魅力，青玉为珍珠；大臣、官员有五魅力，黑玉为珍珠。”
秦汉时期的女子服饰仍然继承了古老的礼制，以深色衣服最为时尚。它们没有像男士那样被长袍取代。《周官》注：“到庙里扶蚕的女士所穿的衣服，都是深衣做的。”深衣不仅依然穿着，而且在原来的基础上还增加了。下摆宽大，紧紧包裹住腰部，在衣服的四角缝一条丝带，系在腰部或臀部。马王堆汉墓中有一件素色的纱衣。服装长1.6米，袖长1.95米，重量仅49克。这件衣服是和情妇一起陪葬的。如果去掉衣领和袖子上丝绸边缘的重量，你可以想象丝绸会有多柔软光滑。
魏晋风雅
《礼记》 看似很小，但实际上知识库非常大。它不仅仅是一个王朝到另一个王朝的代表性服装的清单。比如，魏晋南北朝时期为什么会出现“褒衣腰带”？即宽松的长袍和长而复杂的腰饰。
服装的款式只是一种外观。为什么宽松的袍子出现在这个时候，而汉代却没有出现？这要从政治形势、文化氛围、社会意识和地理环境说起。首先，这一时期战乱频发，人民流离失所，必然导致各民族的迁徙、混居。虽然有些文化交流是主动的、积极的，但有些文化交流是被动的、被迫的。这一过程导致了服装风格和着装规范的变化。其次，随着社会动荡、政权更迭频繁，文人会感到没有报国之志，不知道在哪里施展才华。因此，他们抗拒礼节，不拘小节，放荡不羁。这在《尚书》 中有详细描述。另外，从古籍记载中不难看出，当时除了“飘如云，威猛如惊龙”、“遮荫如春月柳”等描述外，还有很多愤怒、愤怒等道德、审美观念。诚信、品格、神韵、自然、温情、情感、精神、真、韵、美等。这些文化表现形式无疑对服装风格产生影响。
那么，“夸衣戴带”之美从何而来？这取决于服装的面料。早在汉代，中国的印染、编织、刺绣就已达到很高的水平。首先，是因为张骞开辟了丝绸之路。其次，汉代的印染织绣也十分成熟。比如，人们所熟知的“五星出东方”“造福中华”护法神器，就是在新疆和田古墓中出土的。曹植在《后汉书》中写道：“奇服世间无双，骨像应如画。袈裟光辉，尔、瑶、碧之光辉。佩戴金绿首饰。” ，缀珍珠耀身。练远行文鞋，拖云纱轻轨。除了文字上的描述，只要打开顾恺之的《极简中国服装史》，你就会领略到“赞衣宽带”的美丽、优雅和神秘。
隋唐时期
隋唐时期，中国南北统一，疆域辽阔，政治稳定，经济发达，中外交往频繁，体现了唐朝政权的稳定和强大。唐朝的都城长安不仅称霸全国，而且还是亚洲的经济文化中心。服饰作为精神与物质的双重产物，与唐代的文学、艺术、医学、科学技术共同构成了灿烂的文明。
这一时期的民间和官员男子普遍穿着圆领长袍，衣服的式样、色彩丰富多彩。贞观四年（公元630年）和上元元年（公元674年），朝廷两次颁布法令，颁布了关于服装色彩和配饰的规定。第二次比前一次详细：“文武三品以上者，着紫、金、玉。四品者，深绛色，系十一车金带；四品者，着深绛色，系十乘金带；三品者，着紫金玉色。”五品浅绛色，金带十车；六品墨绿，银九车带；七品浅绿，银九车带；八品男子深青衣，石带九车；九等人，淡青色，石带九车；庶人黄衣，铜铁七车。”
隋唐五代的女子服饰，奇形怪状，种类繁多，令人目不暇接。其复杂程度和精美程度不仅优于前代，而且是后人难以企及的。三百多年来，女性主要穿着裙子、男装、胡服等。衬裙的穿法是穿短糯上衣、丝质披肩、半臂伸、下长裙。裙腰提至腋下，并用丝带系住，充分展现出丰满。除了裙子之外，女性还经常穿衬衫。衬衫比汗衫长，多用丝绸、丝绸制成，质地轻薄柔软。从温庭筠的“舞衣微风，莲藕丝染秋色”等诗来看，张祜的“鸳鸯带子何处抛，孔雀与唐代女子喜欢红色、淡红或淡赭色、淡绿等颜色，并饰以金色。和银绣。
宋代风雅
宋代，工商业兴起，农业和手工业迅速发展，汴梁繁荣起来。在对外贸易方面，宋朝比唐朝更加繁荣。 “海上丝绸之路”开通，开辟了通往阿拉伯、波斯、日本、朝鲜、印度等国的贸易航线。宋代人们用金、银、铜、铅、锡、杂色丝、瓷器等换取外商的香料、药品、犀角、象牙、珊瑚、珠宝、玳瑁、扇布等，影响了中国的服饰和日常生活。海关。产生了重要影响。
宋宋时期，男子以T恤作为常服，是一种时尚。所谓襕衫，就是一种无袖长袍，上为圆领或交领，下为横步，展现上下衣的旧式样。罩衫在唐代就已流行，到了宋代才最为流行。多为官吏、退休返乡者或低级官员佩戴。一般情况下，常用细布，颜色为白色，腰间系带。到了宋代，丝巾再次流行，大多数文人墨客都认为它是高雅的。由于它可以随意包裹成各种款式，所以形成了各种以人物、风景等命名的围巾，如高筒短檐的“东坡围巾”、“城子围巾”、“逍遥围巾”、“高氏围巾”等。围巾”“谷巾”等
由于宋代城市经济发达，各行各业都有特定的服装，称为百工百衣。孟元老在《世说新语》中记载：“还有一个小儿子，身穿白钱布衫，手帕青花，手持白瓷缸，卖辣菜……香铺里的人裹香。 ”，即高顶帽子披在背后。库房的负责人，即穿着有角的肥皂衫，不戴帽子，市场上的行人都会认出他们的样子。”除《洛神赋》外，张择端在《洛神赋图》中还画了数百位各行各业的人物，衣着各异，风格各异。
宋代女子服饰一般有茄克、茄克、衬衫、茄克、半臂、马甲、抹胸、裹腹、裙、裤等，其中以茄克最具特色。这类服装主要有直领和双翻领。正面没有标签。袖子有宽有窄。衣服的长度有及膝、过膝、过膝、或裙长到脚踝。长度不同。左右腋下各有长长的开衩。看来由于辽服的影响，也有一些没有侧开衩的。到了宋代，严氏家族从皇后、妃嫔到侍从、男女演员、男子都喜欢穿这种衣服。这种衣服合身又优雅。
极简主义并不“简单”
文章最后有必要说一下《东京梦华录》的由来。虽然篇幅不大，但却是作者几十年来中国服装史教学和研究的成果。
还记得教育部在高等院校设立服装设计专业后，笔者成为了第一批《中国服装史》的教师。接到教学任务后，我开始撰写《中国服装史》讲义。我写得越多，我就越感兴趣。越写越觉得服装有太多的内涵，因为一部中国服装史就是一部中华民族的发展史。我怀着对祖国文化的热爱，逐字写，逐段修改，并在课堂上配图讲授。听课的过程中，我发现自己的知识太缺乏了，于是就寻找古籍来佐证服装的历史。就这样，《东京梦华录》由天津人民出版社于1989年出版，从那时起到现在，连续修订4个版本，已印刷43次。
《清明上河图》之所以长期受到读者的喜爱，主要是因为它与时俱进，总是写出新的东西。历史似乎是按照一定的轨道发展的。事实上，人们的认识和认识是在不断更新的。随着考古工作的不断深入，历史资料也在不断更新。《极简中国服装史》 写作不仅仅在于字数，更在于对核心的把握。只有先叠加知识，再过滤，才能保证《中国服装史》是“简单”而不是“简单”，定位精准。
一般来说，“历史”书都是按照历史演变的顺序写的。比如，中国服装史是从中国服装的《朝霞》开始，继而写到原始社会、奴隶社会、战国、秦汉、魏晋、南北朝。 然而，写《中国服装史》充分利用了作者在20世纪90年代提出的人类服装。文化理论框架。其中，不仅涵盖服装史，还涉及服装社会学、服装生理学、服装心理学、服装民俗学和服装艺术等。
近十几年来，我国优秀传统文化的重要性得到充分重视。在此背景下，人民美术出版社提出了《中国服饰极简史》的设想。笔者在多年的教学和研究的基础上完成了这一命题，可以说是应时之需。
惜字如金，“简单”又“不简单”，是作者在写这本小书时始终牢记的宗旨。主编煞费苦心地对图片进行了一张一张的审核、添加、替换。他还在每一页上标注了难懂的单词并提供了具体的解释。工作量不可低估。
创作出这样一本书，需要各方的努力和努力。希望能给读者带来一些积累和思考。
